京都下水道人孔蓋。（水手╱攝影）從神戶到京都，只要一個小時。此時的京都，天色漸暗。在夜裡進入一個不熟悉的地方，忙了半天還不知道落腳處在哪裡，是會有一點點不自在的。三年前我在周六傍晚來到京都，在車站忙裡忙外，還掏出本以為有備無患的旅館電話號碼一家家打去問，問不到半家旅館有空房間，這個時候真是很難優雅得起來，只好寄放行李，從車站出發，以平靜的心情一條條巷子走訪，總算天無絕人之路，讓我找到一家還有房間的旅館。由於上回在車站附近來回走了很多次，因此一來到京都，熟悉的感覺也是油然而生，按圖索驥，不久就向預訂的旅館報到。
這是在京都的住處。（水手╱攝影）我們訂的是和式房間，房間還算寬敞，有小廚房，還有陽台。在京都的這兩天，不知為何我和蘿拉都有點夜不成眠，因此這個陽台很派得上用場。雖是在夜裡來到京都，但馬不停蹄的我們，一安頓好之後，就出門蹓躂，找居酒屋光顧去了。
公車
公車和地下鐵是遊覽京都的重要交通工具，公車總站售有各種套票，同時也有地圖供人索取。京都的公車總站就在火車站前面，路線雖多，卻排列得井然有序，為所有的景點就區域做好分類，只要看得懂漢字和阿拉伯數字，就完全沒有迷路的可能。初訪京都，住在公車總站附近應該是最具經濟效益的安排，但是如果多去了幾次，則有嵐山或東山的景致伴隨起居，當另有不同的美感風情。
這裡的公車站牌大多很有質感（神戶的 City Loop 站牌則很有造型），而且公車快到站時，站牌上的公車數字還會一閃一閃地發亮，提醒的工夫下得十足。
我們一早來到公車總站，買了 2 日公車券之後，就前往三十三間堂。
三十三間堂
三十三間堂長 120 公尺，即使在現在看來，還是長得要命。（蘿拉╱攝影）
從三十三間堂出來，已經是午後了，我們在斜對面一家古色古香的店裡吃午飯。蘿拉說這家店很有名。照片裡的人是店裡的其他客人。（水手╱攝影）初見三十三間堂，顧名思義，果然就是三十三個房間長長地排成一列。從外表看起來，整齊雅致就是美，但其更重要的價值都在屋子裡面。三十三間堂正式名稱為蓮華王院，建於 1164 年，後來燒毀，於 1265 年重建，以其本堂內大柱 33 支而得名，堂內供奉著 1001 尊千手觀音，並諸 28 部眾像，層次井然，如今佛舍暨諸菩薩像皆為日本國寶。這一千零一尊千手觀音，每一尊姿勢都不同，放在一起，除了壯觀之外，另有奇妙的感覺，這感覺無關宗教，而是人類為自己所需而有的創造力實在驚人。
走在長長的屋裡觀看一千尊千手觀音，其實是很辛苦的，因為不但並不是很認識，而且根本看不完哪，於是聊買一本印有三十三間堂字眼的漂亮佛經帶回家，表示到此一遊的意思。
走出這三十三間滿滿供奉著千手觀音的屋子，外面的場地顯得空曠許多，另有幾個小景點，想來也是古代的故事。
清水坂一帶
走在石板小徑上，很容易引發思古幽情。（水手╱攝影）我想我們是從二年坂（Ninenzaka）走到產寧坂（Sanneizaka，又稱三年坂），再走到清水坂（Kiyomizuzaka）的。二年坂是條長約 200 公尺的石板小徑，從高台寺延續至產寧坂，一路上兩側都是古老的町家式建築（紅殼格子、蟲籠窗式）。產寧坂則是石階路，據傳要是不小心在此處跌倒，三年之內必有大難臨頭，所以又稱三年坂。清水坂為連接東大路到清水寺的參道，在與產寧坂交會處有許多店家，大多是清水燒瓷器、京燒點心、京都醬菜等土產、特產店。走石板小徑是很有趣的經驗，這是木造建築經營出的幽然曲徑，與常見以石舖路的歐洲相比，截然又是另一番風味，徜徉其中，可以悠然想像古人的生活。
哲學之道
哲學之道的路標雖然很大，但我們繞來繞去才走進正途。（蘿拉╱攝影）
這家以貓為招牌的冰店，吸引了蘿拉的目光。（蘿拉╱攝影）哲學之道（Tetsugaku No Michi）是因為日本京都學派哲學家西田幾太郎經常在此散步而得名，因此我們也來這裡散步，沾點哲人的氣息。這條路頭尾從若王子神社到銀閣寺，全長約 2 公里，與琵琶湖疏水分流的渠道並行，是有名的旅遊散步小路，一路上小橋流水不斷，綠意蔥蔥。據說春天的櫻花、秋天的紅葉會讓這條路完全變一個樣子。
進入哲學之道之前，旁邊有些叉路，我們也去晃了一下，在一家賣一堆有的沒的的店裡瀏覽了好一陣子。走出哲學之道，蘿拉眼尖，看到賣冰的店，於是她吃了深覺既飽眼福又飽口福的抹茶冰，我咧，就喝一杯咖啡囉。
銀閣寺
銀閣寺的銀閣、向月臺、銀沙灘。（蘿拉╱攝影）走出哲學之道，似乎就該看到銀閣寺（Ginkakuji），但並非如此，問了店裡的老闆娘，半懂不懂地在就快截止賣票前來到該處。由於過去只聽過其名，從來不知道裡面到底長什麼樣子，因此一進去看到所謂的向月臺、銀沙灘，真是嚇了一跳，怎麼會有這樣奇怪的東西哩，天天要照管它，應該不是件容易的事。
銀閣寺又稱慈照寺，是室町幕府第 8 代將軍足利義政於 1482 年建造的別墅山莊，是日本最古的四層半建築。銀沙灘、向月臺、銀閣，這是銀閣寺獨特的枯山水庭園，銀沙灘是將一大片白色細砂梳理成波紋狀，向月臺則以細砂堆成平頂圓椎狀。銀閣的另一邊還有環遊式池泉庭園，我們跟著箭頭走了一圈。其他地方沒有開放。
據說，在秋冬的清晨來此，會看到銀閣寺的銀色世界，屋頂銀霜、水面銀白、廣場銀沙，這時才會懂得所謂「銀閣」是什麼意思，那麼，與人工的金閣寺，或許可以比出個高下吧。不過，人可能也會凍成銀人哩。
河原町
在日本吃旋轉壽司，不同的感覺就是，是吃外國的，習慣、設備與台灣不甚相同。（水手╱攝影）河原町是京都繁華的商店街，晚飯時間車水馬龍。這裡的商店招牌很有整體感，但賣的東西大多不太能引起我們的興趣。這個時間來到這裡，重點當然是吃什麼好，晃了一陣子以後，決定吃旋轉壽司。有圖為證，兩個人一共吃了十二盤。接下來則是逛書店，雖然日文看不懂，但還是有很多東西可以看，就這樣愉快地消磨了夜間時光。
金閣寺
金閣寺的倒影也是金的。（水手╱攝影）
離開金閣寺，又到一家古色古香的店家吃午飯。因為過去沒有在榻榻米吃飯的經驗，這兩天總感到十分有趣。照片裡的人是店裡的其他客人和老闆。（水手╱攝影）在京都的第一天所去之處在洛東，第二天則走洛西，目標是金閣寺（Kinkakuji）與嵐山。從金閣寺售票處走了一小段路，這才看見「金」字招牌的金閣寺，果然是金光閃閃哪。金閣寺始建於 1397 年，同樣是足利義滿的別墅，1950 年遭遇火災，幾近焚毀，1955 年後經過多次整修，包括用純金錫箔一張張地黏貼，真是樁大工程。
金閣寺聳立在鏡湖池水之中，呈四方形，為顯示幕府武士政權的一統天下的至上權力，舍利殿的一至三層樓閣，分別以幕府政權建築、皇家宮廷建築和佛教建築格式修建，最頂層的塔頂則裝飾了一具金銅合金的鳳凰，遠遠望去，金光燦燦，絢麗奪目。
繞園一周，會看到一張石質貴人榻，這是將軍夫人的位子。另外有個夕佳亭，據說從這裡看金閣寺，景致最美，是江戶時代的茶道家喝茶賞景之處。這些解說雖是以日文寫成，但其中漢字不少，不難得知其意。
嵐山‧嵯峨野
轉入小徑，一路上常見如此景致。（水手╱攝影）
祗王寺大門。（水手╱攝影）
祗王寺。（水手╱攝影）又來到嵐山‧嵯哦野。三年前我沉迷於此地的景色，在此耗去了大半天，還想著下次再訪不如就住在這附近，但這次來卻只是草草帶過，因為下車的地方渡月橋實在太不吸引人了，兼且也沒有太多時間。反正我已經來過，就讓美景仍然寄放在腦袋裡，若有下次，還可以再說。那麼就來說說三年前的所見所感吧。渡月橋是一座長長的橋，頂著大太陽走在那裡，雖有船家怡人耳目，但畢竟談不上勝景，不過轉入小徑後，一切就大不相同。據說一邊是嵐山，一邊是嵯峨野，在其之間是桂川這條河川。我並不清楚上次究竟是走在哪裡，後來看到嵯峨觀光小火車，這樣到底是走在哪裡呢。
總之，轉入小徑，一路上盡是高大的樹林，可惜我只認得竹，其他稱不出名號。在那樣的路徑漫行，間或有特產店、寺或廟，不用錢的就進去看看，要錢的在外面看看就好，光是這樣就耗去不少時間，但也走得很高興。
唯一一處花錢進去的是祗王寺。一眼就喜歡上這個寺廟，非進去不可，果然進去後十分不教人失望，而是欣喜異常。裡面開放的部分並不大，繞一圈不用很久，處處精湛，不覺狹促，房舍與樹木相參自足，真想住在裡面哪。裡面有一種別致的蔭涼，樹木茂密，暗暗的，但並不感到陰氣，我想這是人間仙境之一吧。
這兩天所走的行程，和上一次幾乎沒有重覆，結果還是很多地方沒去過。京都現在劃分為洛北、洛南、洛西、洛東、洛中，嘿，這還不包括近郊，每次在車站裡看到一大堆行程廣告，似乎都很有意思，總是很想隨興前往。那麼，下次吧，現在要趕到奈良去。
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